Строительство сауны. Как построить сауну самому.

Расширенный поиск
Стоимость(USD)
Качественная металлочерепица в Москве тут

Строительство сауны. Как построить сауну самому.

Наш сайт КБМТ.РФ "КБМТ" - ШКАФЫ-КУПЕ, КУХНИ, ДЕТСКИЕ, СПАЛЬНИ, ГОСТИНЫЕ, ПРИХОЖИЕ С 20% СКИДКОЙ!!! С условиями ПОЛУЧЕНИЯ СКИДОК Вы можете найти на этой странице: скидка 20% на ВСЁ!!!!! 8-499-409-52-90, 8-916-211-26-46 САЛОН МЕБЕЛИ "КБМТ" - Конструкторское бюро мебельных технологий. Дмитров мебель.Дмитров кухни. Шкафы-купе. Шкафы Дмитров. Детские. Столы. Стулья. Мебель в Дмитрове. Торговый центр Строймаркет - Стиль, Профессиональная 3А, 1-этаж (за "Юбилейным" и McDonalds)

На сегодняшний день в мире существует немало типов бань и саун. Любители могут вспомнить помимо русской еще турецкую, японскую индейскую бани, а также финскую сауну.


Финская сауна более всех других бань похожа на русскую с той лишь разницей, что температура в ней выше – около 100, а то и 140 градусов по Цельсию, а относительная влажность намного ниже – порядка 10-15%.

Как построить бассейн самому

История финской сауны

Финская сауна, так же как и русская баня, способствует очищению организма от шлаков, повышает общий тонус, улучшает кровообращение и снимает усталость, но кроме того, у нее есть еще одно преимущество: сауна благотворно влияет на работу дыхательной системы. У финнов есть поговорка: «сауна - лекарство бедняка». И сауна в течение многих веков оправдывала доверие своих создателей.


Домашняя сауна

Что же собой представляет домашняя сауна? Прежде всего, это деревянная кабина, обогреваемая печью (дровяной или электрической). В домашних саунах можно париться и сухим, и влажным паром: можно регулировать влажность, поливая камни водой, и температуру, меняя режим нагрева на панели управления. В кабине монтируется съемный деревянный полок, который быстро превращает ее из сауны в душ, и наоборот. Подобного рода городские сауны широко представлены на российском рынке.

Домашняя сауна


Составляющие домашней сауны:

1. Деревянная кабина с тепло и пароизоляцией высотой 2,10м (внутренняя обивка);

2. Электрическая печь-каменка, нагревающая воздух;

3. Комплектующие (двери, полки, подставки под ноги, опоры для спины и т. д.) и аксессуары (специальные светильники, термометры, гигрометры, вентиляционные решетки и пр.).

Производят «малые» бани во многих европейских странах: Финляндии, Швеции, Норвегии, Германии и других. Размеры кабин могут быть разными, но почти все производители теперь ориентируются на стандартную форму в виде квадрата в плане со сторонами длиной около двух метров: 2x2; 2,2x2,2; 2,3x2,3; 2,5x2,5; 2,6x2,6; 2,7x2,7 метров. Формы варьируются. Если кабина угловая, то выступающая часть, с дверью делается скругленной или скошенной. Для дополнительного удобства бани могут быть сложной формы. Тогда моющийся, лежа на лавке, может вытянуться в полный рост. Высота кабины обычно не превышает 2,1 метра.

Читатйте также:
Как правильно газифицировать загородный участок и дом

Сауны изготавливаются из хвойных и лиственных пород деревьев. Причем для строительства мини—саун используют только высококачественные материалы, прошедшие специальную обработку. Она необходима для того, чтобы максимально снизить влажность дерева. Для домашней сауны применяют только хорошо высушенную древесину с показателем влажности не более 8%. Внутренняя обшивка должна быть отшлифована. Поверхность дерева специальными маслами с целью сохранения деревом своих первоначальных свойств, а также для облегчения чистки и ухода за ним. Подобные составы выпускает финская компания «Тиккурила».

Приобретая домашнюю сауну, выбирайте модели, характеризующиеся современным обликом и большим набором возможностей, размеров и дизайнов. Ведь вы будете посещать сауну не только для того, чтобы смыть с себя грязь. Получить удовольствие - вот главное!



Не бойтесь новшеств, учитывающих ваши предпочтения. Например, таких, как 24-часовой таймер, позволяющий вам заранее запрограммировать нужный режим сауны и заданное время включения — от горячей сухой сауны с максимальной температурой 110° С (температура устанавливается в диапазоне от 30° С), до «мягкой сауны» с высоким уровнем влажности воздуха при умеренной температуре от 25 до 65° С. Хороша и установка цветного освещения. Благодаря этой особенности у вас не только раскроются поры, но и отдохнут мысли. Желтый цвет успокаивает, голубой расслабляет, красный тонизирует, а зеленый — завершающий аккорд в цветовой гамме отдыха. Четыре цвета освещения могут включаться по отдельности или комбинироваться друг с другом.



Кроме самого корпуса мини-сауны, к комплекту готовых саун прилагается и мебель — лавки, табуретки, подголовники, бондарные изделия. Если раньше в бане обходились бадейкой да черпаком для воды, то теперь количество принадлежностей значительно возросло. Совет — не экономьте и на «банных» аксессуарах — они привнесут в процесс омовения свою изюминку. Сегодня в стандартный набор таких принадлежностей входят: термометр, гигрометр (эти приборы могут быть как раздельными, так и совмещенными в одном корпусе), ушат для веника и ведро с черпаком, кружки под квас или пиво, запарники для веников (10 и 20 литров), ушаты, складные коврики, подголовники, песочные часы, забавные таблички и панно.


Расчет сауны

Если вы можете себе позволить выделить под сауну небольшое помещение, отделенное от ванной комнаты, то тогда начинайте строительство с элементарного промера (чертежа) вашей квартиры, на котором будут видны и размеры сауны, и расположение вентиляции и отвода воды, и удаленность ее от бытовых электроприборов.



Выбирая место, имейте в виду, что по форме кабинки бывают квадратные, прямоугольные, угловые, а по размеру - одноместные и двухместные, сидячие и лежачие, так называемые семейные. Причем в каждой модели есть свои особенности внутреннего и внешнего убранства.



На сегодняшний день в Финляндии разработан целый типаж домашних саун. Самая маленькая сауна представляет собой просто утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электропечью. Если площадь квартиры позволяет немного размахнуться, то вы можете обзавестись сауной, в которой предусматривается одна скамья, где человек может разместиться лежа.

Для этого сауна должна иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене. В сауне большего размера встраивают Г-образные скамьи, что дает дополнительную экономию площади. В еще больших по размерам банях устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу.

Следующая задача — решить, из какого материала вы будете строить сауну. Условно все домашние сауны можно поделить на два вида: брусовые и щитовые (панельные).


Инфракрасные сауны

Инфракрасные сауны

Еще один из последних придуманных способов не только отдыха, но и лечения можно считать сеансы общего прогрева тела человека в саунах с инфракрасными лучами. Над такой возможностью общего прогрева тела с помощью инфракрасного света много лет трудился японский врач Тадаши Ишикава. Изобретенные им излучатели выделяют инфракрасные лучи с длиной волны 3-10 мкм, что дает возможность прогревать человеческое тело до 4 см в глубину, не оказывая, по данным западных специалистов, отрицательного воздействия на здоровье.



Выработанные доктором рекомендации по правильному использованию излучателей позволили создать инфракрасные кабины для приема оздоровительных процедур. В Японии серийное производство инфракрасных саун было организовано в конце 70-х.

Первое аналогичное предприятие открылось в 1980 г. в Корее, еще через, десять лет — в Америке, в 1992 г. — в Европе, а в 1999 г. впервые- инфракрасные сауны попали на российский рынок.

Эти кабины, отделанные снаружи и внутри деревом, своим видом напоминают хорошо известные нам финские сауны. Поэтому в Америке и Европе их называют инфракрасными саунами. В отличие от финских и русских бань, инфракрасные сауны не связаны с принятием водных процедур.



Современные финские сауны, паровые и душевые кабины устанавливают в ванных комнатах, инфракрасные же могут находиться в любом свободном месте вашего дома, где существует доступ к электросети напряжением 220 В. Они бывают одно, двух, трех и четырехместными. Самые маленькие одноместные сауны занимают всего 1 м2 площади и имеют массу около 100 кг. Поставляются в разобранном виде. Сборка конструкции занимает полчаса, после чего прибор можно включить и через 10 минут (именно такое время требуется, чтобы воздух в кабине набрал заданную вами температуру) приступать к процедурам.



Режим прогрева в инфракрасной сауне задается с помощью регуляторов времени и температуры. Максимальная температура — 60° С, наиболее эффективное воздействие лучи оказывают на человека в течение первых 30 минут.

И последнее. Независимо от того, из какого материала выполнена встроенная баня, необходимо после каждого использования проветривать и просушивать ее в соответствии с инструкцией. А также неукоснительно соблюдать правила и инструкции, касающиеся электрооборудования и обеспечения безопасности.

Материалы для сауны

Для строительства домашней сауны необходимо использовать только высококачественные материалы, которые проходят специальную подготовку (все материалы для строительства сауны необходимо подвергнуть предварительной сушке до влажности не менее 8%, обработать все деревянные поверхности на деревообрабатывающих станках с повышенным числом оборотов, отполировать поверхности).

Еще в старину считали, что некоторые породы деревьев более подходят для строительства парной. У хвойных, например, имеется несколько недостатков. Это не только выделение смолы и наличие сучков. Можно найти хвойную древесину без сучков и с удаленной смолой, но стоит учитывать, что без смолы древесина прослужит меньше. Дело в том, что хвойные деревья «энергоположительны», они стимулируют, тонизируют. Это сегодня хорошо знают аромотерапевты. Но это не совсем то, что нужно для сауны.

Сауна должна снимать напряжение, это особенно важно в стрессовом состоянии, в котором оказывается человек в парной (часто незаметно для себя). Для этого нужны породы деревьев, которые энергоотрицательны (отбирают энергию) или нейтральны. Такими являются лиственные породы — липа, осина и абаши.

Свойства осины в этом смысле максимально выражены. Например, традиция строительства колодцев из осины связана с тем, что энергообмен осины не дает развиваться бактериям, и вода в таких колодцах всегда чище. Между прочим, правильно подобранная осина не уступает абаши практически по всем качествам, включая знаменитую теплопроводность (при температуре воздуха в сауне свыше 100° С сделанная из абаши скамья на ощупь будет едва теплой).

Нежелательно смешивать хвойную и лиственную обшивку в одном помещении.

При строительстве сауны для евровагонки, полок, настилов, опор для спины используются следующие материалы:

Липа — светлое дерево, легко обрабатывается, имеет превосходные свойства, не выделяет смолы. При нагревании выделяет ароматный запах липового меда.

Осина — бывает различных цветовых оттенков. Без смолы, обладает высокой сопротивляемостью влаге и приятным ароматом. Исключительно хорошо подходит для оборудования парной.

Ель — светлое дерево, используемое для стен и потолка. У дерева здоровые сучки и нейтральный запах, незначительное выделение смолы.

Кедр — ароматное и красивое многоцветное ценное дерево. Без сучков и смолы. Подходит для стен и потолка.

Сосна — ароматное дерево, богатое сучками и смолой. Поверхность гладкая, со временем принимает благородный вид. Исключительно хорошо подходит для стен и потолка.

Абаши — очень мягкое дерево без смолы и сучков. Часто используется в оборудовании сауны.

Мазонит — прессованная древесная стружка для невидимых частей стены и потолка. Экономичный и экологически приемлемый материал.

Поверхность дерева обрабатывается.

Олифой (фирмы «Тикурилла») — порог, ступеньки, деревянный настил (пол), возвышения пола.

Маслом («Сассу Сауна» или «Сули Сауна» фирмы «Тикурилла») — лавки, спинки, подлокотники и декоративные межскамеечные панели, полки, иногда вертикальные поверхности стен. Обработка производится с целью сохранения деревом своих первоначальных свойств и обеспечивает возможность чистки и ухода.

Банные веники

Обычай ходить в баню с веником уходит корнями к самым истокам зарождения бани на Руси. Еще древнеславянские племена широко использовали в бане веники из березы, дуба, клена и других растений.

Вы уже ознакомились со своеобразным веничным массажем, усиливающим кровообращение, способствующим последующему контрасту температур, более интенсивному потоотделению и усилению обмена веществ.

Применение веника помогает также открытию кожных пор и вымыванию из них различных шлаков и микробов. Воздействие на кожу летучими веществами — фитонцидами, содержащимися в листьях веника, нейтрализует действие различных болезнетворных микробов. Эфирные масла, попадающие на кожу, улучшают обмен веществ, препятствуют преждевременному старению кожи. Не случайно в народе говорят: «В тот день не старишься, который в бане паришься».

Вязка веника. Истинные ценители русской бани заготавливают веники сами. Покрытые листьями ветви березы срезают в начале или в середине июля в сухую погоду. Ветви длиной около 60 см связывают в веник, сушат и хранят всю зиму.

Вязать веник надо определенным образом. Прежде всего от листьев, сухих веток очищают ручку будущего веника. Затем, набрав нужное количество ветвей, обматывают их у листвы пеньковым шпагатом. Надавливая на ветки левой рукой, нлотно стягивают и перевязывают шпагатом ручку веника. Торчащие концы ветвей ручки обрубают и подравнивают садовыми ножницами. Заготовленные свежесрезанные березовые веники, связанные попарно, подвешивают в прохладном затененном месте, укрытом от ветра, например на чердаке.

Существует и другой способ заготовки и хранения веников. Нарезанные березовые ветки складывают в сноп и хранят в таком виде всю зиму. По мере необходимости из него берут ветки и вяжут веник. Преимущество этого способа состоит в том, что сохраняется качество и внешний вид листвы.

Знатоки бани пользуются дубовыми вениками или комбинированными. Дубовые веники режут в июне-августе в сыроватом, затемненном лесу, С таких ветвей листва не впадает и держится прочно. Веники можно хранить два года и более.

Печь-каменка. Основные моменты.

Печь-каменка


Печь-каменка — «сердце» бани.

Каменка — так ласково называли на Руси банную печь. Какова печь - такова и баня.

Сходить в баню и у наших предков означало прежде всего хорошенько пропотеть, избавившись тем самым от хвори и недугов, очистить организм, зарядиться бодростью и здоровьем.

Но какой жар без хорошей печки?

Ведь именно от печки зависит, станет поход в баню волшебным исцеляющим средством или заурядным смыванием грязи. Если печь тепла не держит да пар сыроват — никакого удовольствия от бани. Поэтому строительству печи раньше уделялось особое внимание. Да и сама печь представляла собой сложное сооружение, состоящее из фундамента, топки, камеры с камнями для получения жара, дымоходов, поддувал.

В современных банях применяют электрические нагреватели-калориферы или трубы парового отопления. Но они не могут конкурировать с хорошей печью-каменкой по многим причинам: не могут обеспечить регулирование влажности воздуха, не могут обеспечить накопление и быстрое выделение тепла и быстро остывают.

Печь-каменка обычно устанавливается в углу у двери. На противоположной стороне размещают окно, под ним — скамью для мытья. Печь-каменка может топиться дровами, углем, жидким топливом, газом.

Сейчас распространены электрические печи-каменки.

При постройке бани учтите, что тяга в печи будет зависеть от высоты трубы.

Основные требования к устройству печи-каменки следующие:

Размер печи должен зависеть от вида ее отопления, требуемой мощности и площади парной.

Малогабаритные печи устанавливают под полком или в нише стены в парильнях с маленькой площадью.

Печь-каменку располагают так, чтобы одновременно нагревались и парная, и моечная, и предбанник. Она должна быть подальше от легко возгораемых частей помещения. Печь-каменка должна занимать не более 0,15 м2 полезной площади.

Во избежание ожогов печь-каменку необходимо оградить теплоизолирующим материалом (деревом).

Тепло от печи должно передаваться на человека со всех сторон, главным образом, путем конвекции нагретого воздуха. Поэтому температура стенок печи должна быть как можно ниже, а отражательная способность стен бани — как можно больше.

Чем толще стенки печи, тем медленнее она нагревается и дольше сохраняет тепло.

Полы из дерева

Пол в бане может быть сделан как из дерева, так и из бетона. Полы из деревянного настила хорошо сохраняют тепло бани и приятны для ног. Их настилают в парной, предбаннике. Бетонные полы удобны в моечной, парной. Но их нужно обязательно покрыть съемными деревянными решетками (в моечном отделении полы можно выложить плиткой). За таким полом легко ухаживать. Съемные решетки удобно мыть и сушить.



Рассмотрим полы из дерева.

Дощатый пол укладывают после выполнения кровли, остекления окон, установки дверных блоков, производства штукатурных и специальных работ.
Дощатые полы бани чаще всего делают из древесины хвойных и лиственных пород: сосны, ели, лиственницы, пихты, кедра, березы и др., кроме осины, липы, тополя и дуба. Предпочтительнее использовать строганные шпунтованные доски.

Влажность досок при укладке должна быть не более 12 %. Толщина досок для полов в жилых зданиях - 29 мм. Доски с нижней стороны должны иметь выборную впадину не более 2 мм глубиной. Покройте все доски специальной пропиткой для баньс нижней стороны и по краям.
Толщина лаг для пола 40 - 80 мм, ширина 80 - 100 мм, а толщина подкладок 15 - 40 мм. Для лаг приготовьте доски влажностью не более 18 %. Лаги и прокладки пропитайте антисептиком (лучше использовать олифу) со всех сторон.


Весь материал для пола храните сложенным в штабеля, в закрытом помещении или под навесом. Прибивайте доски к лагам гвоздями, длина которых должна составлять 2 - 2,5 толщины доски.В качестве утеплителя используются различные материалы:
— маты минераловатные, прошитые в бумаге;
— маты минераловатные на синтетической основе;
— маты стекловолокнистые;
— шлак, песок, аглопорит, керамзит.


Основанием дощатого пола могут быть грунт, уплотненный щебнем, подстилающий слой из бетона. Если вы устраиваете полы из двух слоев дощатых покрытий, то основанием пола будет сплошной дощатый настил нижнего слоя. Полы в бане настилают после устройства дренажной системы для удаления использованной воды и возведения фундамента для печки-каменки.


Способ устройства дренажной системы будет зависеть от вида грунта на котором стоит баня. Песчаный грунт легко поглощает воду. Поэтому вам будет достаточно ямы размером 60х60 см с глубиной 50 см, вырытой в моечной. Эту яму нужно засыпать щебнем, гравием, битым кирпичом. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня. Грунт от ямы и до стен моечной уплотните с уклоном к яме с последующей посыпкой слоем гравия и щебня. Грунт возле фундамента обычно покрывается глиной и сильно утрамбовывается.
Известно, что глинистый грунт плохо поглощает воду. Поэтому для устройства дренажной системы не делают яму для использованной воды, а отводят ее из-под бани через такую дренажную систему: из устроенного приямка под моечной внутри бани вода должна вытекать по водосливной трубе в яму снаружи бани.



В первую очередь нужно сделать приямок. Для этого выройте небольшую яму под моечной (30 см по всем сторонам), забетонируйте ее стены или выложите их каким-нибудь другим водонепроницаемым материалом. На расстоянии от дна сделайте в бетонной стене отверстие для водосливной трубы, установив на это отверстие гидрозатвор, закрывающий вход в трубу. Затем укрепите водосливную трубу.
Выполните под полы на грунте столбики из красного кирпича марки 75 на растворе марки не ниже 50. На эти столбики уложите деревянные прокладки по двум слоям толя или рубероида. На них - лаги. Стыкуйте лаги со столбиками впритык. При толщине лаг от 40 до 60 мм расстояние между осями столбиков должно составлять 80 - 90 см. Воздушное пространство под покрытием полов должно быть изолировано от воздушного пространства помещения.


Лаги для пола укладывайте так, чтобы доски пола в парной и моечной лежали вдоль направления света из окна, а в предбаннике и тамбуре — вдоль направления движения по ним.
Отметьте уровень «чистового пола» и по этим отметкам уложите маячные лаги, опустив их от отметки пола на толщину половой доски. Первую маячную лагу заложите на расстоянии 3 см от продольной стены комнаты, следующие лаги - через каждые 90 см. Это расстояние может измениться в зависимости от толщины лаг. Последнюю маячную лагу уложите на расстоянии 3 см от противоположной стены.
Водяным уровнем и с помощью отфугованной рейки обязательно проверьте горизонтальность маячных лаг. При выравнивании лаг нельзя подбивать клинья. Для этого необходимо пользоваться подкладками из слоев звукоизоляционных прокладок. В заключение расшейте маячные лаги рейками. В этом случае они не сдвинутся с места.



Настил дощатого покрытия
Прежде всего, уберите весь строительный мусор из подпольного пространства. Затем разложите по лагам опиленные по размерам доски. Их гребни должны быть направлены в одну сторону. Первая доска должна ле¬жать пазом к стене на расстоянии 1 см от нее. Выровняйте ее и прибейте гвоздями к лагам. Следующие доски плотно придвигайте к ранее уложенной, насаживая паз на гребень ударом молотка через прокладку. В качестве прокладки используйте кусок доски с пазом. Затем прижмите доску и прибейте гвоздем к каждой лаге.
Важно правильно вбивать гвозди. Забивайте их в основание гребня под углом 45° в сторону сплачивания, утапливая добойником. Для последней доски приготовьте клин, который забейте между доской и стеной, защищая поверхность стены от повреждения фанерной прокладкой. Таким образом доска будет плотно прижата. При необходимости уложите дополнительную лагу (в местах, где концы досок свешиваются на лаги более чем на 10 см).
Опытные плотники при настиле пола применяют зажимы различных конструкций (при этом первую доску укладывают гребнем к стене) для плотного прилегания досок. Забив все гвозди, зажимы снимают и устанавливают зажим на другую доску (для этих целей можно использовать автомобильный домкрат).
Деревянные полы бывают протекающие и непротекающие.
Иногда в банях полы делают протекающими, чтобы сохранить доски пола. Протекающий пол удобен тем, что неприбитые доски можно вынести для просушки.
Доски пола свободно уложите на лаги, применяя гидроизоляцию. При этом их не прибивайте, а между досками и лагами настелите резиновые прокладки. Сами доски сделайте с выпуклой серединой для того, чтобы с них легче сливалась вода. Доски протекающего пола укладывайте не плотно, а с зазором 5 мм для обеспечения сво¬бодного слива воды при набухании досок.
При устройстве непротекающих полов уложите доски пола так, чтобы один их конец был ниже другого. Кроме того, обязательно сделайте лоток для сбора воды и направления ее в приямок. Этот лоток прикрепите лод нижним концом досок. Защитить пол моечной от влаги можно, покрыв его линолеумом так, чтобы он не пропускал.


Вентиляция пола
Пол в бане должен хорошо просыхать, а пространство под полом — вентилироваться. Обычно для обеспечения вентиляции пола бани располагают поддувало печи-каменки ниже пола.
Можно сделать сообщающимися подпольное про¬странство и поддувало печи через съемный короб из жести.
В одном из углов моечной вы можете установить вентиляционный стояк из асбестоцементной трубы. Этот стояк нужно вывести выше крыши. Как и на дымоходной трубе, на вентиляционном стояке установите дефлектор. Многие делают большую ошибку, выводя вентиляционный стояк на чердак бани. Зимой из-за высокой влажности на чердаке образуется несвежий воздух, которым будет наполняться и вся баня.
Острожка полов выполняется методом острогивания неровностей на 1,5—2 мм при помощи электрорубанка. Предварительно нужно очистить пол от мусора. Затем не забудьте проверить, все ли шляпки гвоздей утоплены. Между плинтусом и стеной установите прокладки из мягкой ДВП или другого материала и полосок рулонного водоизолирующего материала. Верхний конец полоски необходимо завести под обшивку, а нижний конец загнуть внутрь помещения. Затем нужно смочить пол водой при помощи распылителя (метелки, кисти). В заключение установите плинтусы между стеной и полом. Крепите плинтусы через каждые 70 см на деревянные пробки.
Пол в бане нельзя покрывать лаком, однако есть специальные (безопасные для кожи) составы, которыми можно покрывать не только пол, но и полок бани. Главное условие для обеспечения сохранности пола, как и стен, — хорошо просушить после использования бани.

Двускатная крыша


Конструкцию чердачного перекрытия и стропила можно установить на место, собрав их внизу.
Стропила крыши имеют большое значение. Они выдерживают нагрузку от ветра, снега и кровли. Главное условие при устройстве стропил это обеспечение их прочности. Желательно делать стропила наклонными. Чем круче крыша, тем меньше на ней удерживается снега.



Стропила бывают трех видов:
1. бревенчатые диаметром не менее 12 см;
2. брусчатые сечением не менее 60 кв. см;
3. из досок толщиной не менее 4 и шириной не менее 15 см.

При установке стропил на бревенчатой бане сделайте вырезы в верхнем венце. Для прикрепления к балке наклонных стропил используйте подстропильные брусья. Прикрепляйте стропила к балке железными скобами или деревянными накладками. При этом проверяйте горизонтальность балок. Выравнивая балки по горизонтали, подложите под них дощечки.
Деревянный брус-мауэрлат подкладывайте под концы стропильных ног только в деревянных панельных и кирпичных банях. Он способствует равномерному распределению нагрузки вдоль всей стены.
Устанавливайте стропила в виде двух стропильных ног через 60—120 см, скрепив их со стеной «скрутками» из проволоки или скобами. Между собой стропила соединяйте ветровыми связями. Коньковое соединение стропил должно быть в полдерева. Сверху конька укрепите коньковый брус.



Устройство деревянного карниза
Часто большие трудности возникают при устройстве карниза. От правильности его выполнения зависит долговечность стен.
Концы стропил должны выступать наружу на 40—50 см и образовывать деревянный карниз.

Деревянные карнизы бывают четырех видов:
1. карнизы на стропилах, выпущенных за пределы стен;
2. карнизы на шпалах с подшивкой снизу;
3. карнизы по нарожникам;
4. карнизы с палицей.

Основное требование к карнизу — максимальная легкость. Стремясь сделать бревенчатую баню похожей на
старорусскую на «кобылках», многие плотники не зашивают карниз досками. Фигурно вырезанные стропила могут украсить баню.

Настил обрешетки
Способ настила обрешетки зависит от вида кровельного материала. Например, если кровля вашей бани будет из рулонного материала или дерна, то обрешетка должна иметь вид сплошного деревянного настила, который набивают на обрешетку под углом 45°. Настил лучше делать из обрезных досок, но можно использовать и необрезные доски. В любом случае деревянная обрешетка должна быть из ровных, чистых и сухих досок. Это обеспечивает долговечность кровли.


Шиферная крыша требует выполнения обрешетки из следующих материалов:
1. брусьев сечением не менее 50x50 мм;
2. досок толщиной 30 мм;
3. досок или горбыля толщиной менее 30 мм.
Во избежание задувания снега на чердак поверх обрешетки уложите рубероид.
Начинайте настил обрешетки с прибивания к стропилам коньковой доски обычными гвоздями. Отступите 10 см и прибейте первый ряд обрешетки. Через 10 см прибивайте следующие ряды.

Строительство бани из кирпича

Наряду с деревянными банями строятся и кирпичные. Кирпичная баня более долговечная и менее пожароопасная. Однако она имеет высокую теплопроводность и медленнее нагревается. Для того чтобы снизить ее теплопроводность, рекомендуется обшить баню изнутри вагонкой, уложив между нею и кирпичной стеной толстый слой тепло и пароизоляции.

Выполняйте каменную кладку бани в полтора (38 см) или два кирпича (51 см) с пустотами, обладающего более высокими теплоизоляционными свойствами. Перегородки складывайте в одну четвертую наполовину кирпича (6,5 и 12 см).
Устойчивость стенной кладки зависит от заложенного фундамента. Для перегородок толщиной в полкирпича фундамент требуется только тогда, когда пол не обладает достаточной несущей способностью. В этом случае нужно вырыть траншею для фундамента глубиной не менее 30 см и шириной около 25 см. Вне помещения фундамент закладывают ниже глубины промерзания, т. е. на 0,8 - 1 м.

Инструмент для кирпичной кладки
Каменщику для кирдичной кладки необходимы специальный инструмент и приспособления:
1. кельма для разравнивания и подрезки излишков раствора в швах;
2. лопата для подачи и разравнивания раствора;
3. расшивка для обработки и уплотнения швов кладки;
4. молоток-кирочка с деревянной ручкой для рубки и отесывания кирпича;
5. отвес для проверки вертикальности кладки;
6. уровень для проверки горизонтальности кладки;
7. правило в виде деревянной рейки длиной 1,5—2 м для проверки ровности лицевой поверхности кладки;
8. угольник для проверки правильности складывания углов;
9. шнур-причалка для обеспечения прямолинейности и горизонтальности рядов, одинаковой толщины швов;
10. скобы с поперечной планкой для крепления порядовки к стене;
11. клинья для закрепления порядовки в скобах;
12. рулетка, складной метр для контроля кладки.

Кирпичная кладка
Для выполнения кирпичной кладки необходимы навыки, знание общих ее правил и правил кладки фасадов. При кладке надо учитывать особенности проемов, пустотелых блоков, выполнения швов.
Цоколи и фундаменты ниже уровня гидроизоляции выполняйте из полнотелого красного кирпича. Выше уровня гидроизоляции цоколи выполняйте из пустотелого кирпича, а стены — из красного и силикатного кирпича. Приготавливая раствор для кирпичной кладки, используйте песок с величиной зерна 1,2—2,5 мм, цемент, известь и воду. Отмеряйте их ведром в нужном объеме. Воду добавляйте до тех пор, пока раствор не распределится по поверхности и не останется незаполненных участков.
Прочность каменной кладки, помимо материала, зависит от правильности ее выполнения. Каждый ряд кирпича соединяйте с нижним рядом горизонтальным швом толщиной 12 мм, кирпичи внутри одного ряда — стыковыми (вертикальными поперечными и горизонтальными) швами толщиной примерно 10 мм. При этом швы между рядами должны как можно больше перекрываться. В зависимости от расположения кирпича различаются ряды: ложковый, тычковый и из тычков, поставленных на ребро.
Расслоению кладки препятствует перевязка швов. Кроме того, последняя способствует равномерному распределению нагрузки. При однорядной перевязке швов чередуются ложковые (кирпичи вдоль) и тычковые (кирпичи поперек) ряды, при многорядной — ложковые ряды перевязываются тычковыми через 3—5 рядов по высоте.
Ряды кирпичной кладки из тычков, поставленных на ребро, кладите только в качестве верхнего выступа стен. Прочность соединения кирпичей внутри ряда кладки из тычков, поставленных на ребро, большая, поэтому он не так легко разрушается при воздействии механической нагрузки. Этот ряд отличается высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям.
Чтобы соединение было качественным, нужно соблюдать одинаковые размеры во всех рядах и равные основному размеру кирпича плюс толщина стыкового шва. Для хорошей кладки высота каждого ряда с учетом толщины шва. В среднем на 12 мм больше толщины кирпича.

Начало кладки
Начинайте кладку с установки порядовок по отвесу на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а на прямых участках — не далее 10—15 м одна от другой. По порядовкам выложите штрабы (маяки) и натяните шнур для каждого ряда кладки. Чтобы шнур не провисал, через каждые 4—5 м подложите под него маячные кирпичи.

Кладка углов
Начинайте кладку первого ряда угла с двух трехчетвертей кирпича, уложенных углом. В малонагруженных частях стен, под окнами используйте половинки кирпичей.
Во избежание смещения вертикальных швов на четверть кирпича выкладывайте наружную версту первого ряда обеих стен тычковыми, а второго ряда — ложковыми кирпичами. Внутренняя верста первого ряда может быть тычковой или ложковой (в зависимости от толщины стены). Промежутки, образованные в углах трехчетвертями, заложите четвертью кирпича.
Постоянно проверяйте правильность кладки углов при помощи угольника. Горизонтальность рядов контролируйте правилом и уровнем не менее двух раз на протяжении 1 м кладки. Вертикальность кладки поверхностей и углов проверяйте при помощи правила с уровнем и отвесом. Если вы обнаружите небольшие отклонения, то постарайтесь их исправить в процессе последующей кладки. Не забывайте контролировать толщину швов, замеряя ее через 5—6 рядов кладки (средняя толщина — 12 мм, предельная — 15 мм). Степень заполнения швов проверяйте, извлекая кирпичи из разных мест кладки.
Если вы не будете оштукатуривать наружную поверхность кладки; то можно расширить швы, придав им одинаковую форму. При помощи расшивки придают швам выпуклую, вогнутую или прямоугольную форму. Кельмой можно сделать односрезную и двухсрезную форму швов. Обычно для бани делают гладкие стены, без напусков и уступов.

Системы перевязки кирпича
При возведении кирпичных конструкций используют три системы перевязки кирпича.

Однорядовая цепная система перевязкиполучается при чередовании тычковых и ложковых рядов. Поперечные вертикальные швы смещены на четверть кирпича, а продольные вертикальные швы перевязаны на полкирпича. Эта система перевязки проста в исполнении и отличается прочностью кладки. Но она требует больших затрат труда по сравнению с другими системами.

Трехрядовая система перевязки получается при чередовании трех ложковых рядов и одного тычкового. Вертикальные поперечные швы в трех смежных рядах не перевязываются. Эту систему перевязки применяют при возведении столбов и узких (до 1 м). простенков.

Многорядовая система перевязки предусматривает тычковые ряды через пять или три ложковых ряда. Поперечные вертикальные швы тычковых рядов смещаются на четверть кирпича, а в ложковых рядах — на полкирпича. Со второго по шестой ряд включительно продольные и вертикальные швы не перевязываются. Эта система перевязки эффективнее, чем однорядовая, и позволяет использовать для внутренней части кладки половинки кирпича. Но прочность ее меньше, чем прочность кладки с однорядовой системой перевязки.

Раскладывайте кирпич на стене в том положении, в котором он будет находиться в кладке. От толщины стены зависит способ его раскладки. В стенах толщиной в два кирпича для кладки наружной тычковой версты раскладывайте кирпич стопками (по два) перпендикулярно или под углом 45° к оси стены. Оставляйте между стопками промежуток в полкирпича.
В стенах толщиной в полтора кирпича для кладки наружной тычковой и ложковой версты стопки из двух кирпичей укладывайте параллельно оси стены. При тычковой версте промежутки между стопками должны быть 1—1,5 см, при ложковой — в один кирпич.
Если вам нужно сложить стену в один кирпич, то для кладки ложкового ряда стопки кирпича раскладывайте параллельно оси стены. При этом оставляйте промежуток в один кирпич.
Перед возведением перегородки определите ее положение между основными стенами и обозначьте его вертикальным штрихом. В каждом четвертом ряду основной стены выдолбите отверстие глубиной в четверть или в половину кирпича. Это

Недвижимость Дмитрова

Недвижимость Дмитрова от собственников, загородные дома и участки в Дмитрове и Дмитровском районе

добавить на Яндекс

Разделы

Информация

Фото-объявления

Тамада на свадьбу,  юбилей,   корпоративЗемля в дервне подмосковья.   Учатсок 10 соток с коммуникациями.МЫТИЩИ  СРЕДСТВО от клопов тараканов всех насекомыхдом 100кв. м. +22сотки д. федоровка дмитровский районМы предлагаем обнал кредитных карт дамп+пин.Ковш на драглайн в сборе эо-302,   эо-304,   эо-3211.

Всего 11198 объявлений
Сегодня добавили 1 объявление
Вчера - 165


Vip объявления


8 495 776 05 15 СЭС ПРОФИ-ДЕЗ Уничтожение клопов, тараканов, клещей, крыс, мышей в Коломне 8 967 23 444 34

8 495 776 05 15  СЭС ПРОФИ-ДЕЗ Уничтожение клопов,  тараканов,  клещей,  крыс,  мышей в Коломне   8 967 23 444 34

Уничтожение тараканов, клопов, блох в Коломенском районе. Санитарная служба "ПРОФИ-Д...
 

Уничтожение клопов, тараканов, блох в Клину, Солнечногорске 8 495 776 05 15

Уничтожение клопов,   тараканов,   блох в Клину,   Солнечногорске    8 495 776 05 15

Компания "ПРОФИ-ДЕЗ" предоставляет организациям и населению следующие услуги: Дезинс...
 

Электромонтажные работы от столба до розетки в Дмитровском районе.

Электромонтажные работы от столба до розетки в Дмитровском районе.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. Kачественно и оперативно выполним весь спектр работ по электрике. Элек...
 

Клопы? Тараканы? Нужно срочно избавиться от клопов? 8-800-350-24-04 СЭС БИОТРИКС

Клопы?  Тараканы?  Нужно срочно избавиться от клопов?  8-800-350-24-04 СЭС БИОТРИКС

Санитарная Служба Биотрикс 8-800-350-24-04 горячая линия СЭС Москва и Московская область! ! ! Ун...
 

ПИРОГИ ОСЕТИНСКИЕ в ДМИТРОВЕ с ДОСТАВКОЙ! !

ПИРОГИ ОСЕТИНСКИЕ в ДМИТРОВЕ с ДОСТАВКОЙ!   !

ПИРОГИ ОСЕТИНСКИЕ в ДМИТРОВЕ с ДОСТАВКОЙ! ! ПИРОГИ с МЯСОМ, пироги картошкой, пироги с...
 

Монтаж сайдинга. Короед. Низкие цены. Договор. Гарантия. Оплата поэтапная, работаем без предоплаты.

Монтаж сайдинга.  Короед.  Низкие цены.  Договор.  Гарантия.  Оплата поэтапная,  работаем без предоплаты.

• утепление фасада • штукатурка короедом • монтаж сайдинга. • устройство стропильной системы люб...
 

Монтаж сайдинга Дмитров. Установка сайдинга Дмитров. Утепление фасада Дмитров. Сайдинг. Отливы

Монтаж сайдинга Дмитров.   Установка сайдинга Дмитров.   Утепление фасада Дмитров.   Сайдинг.   Отливы

Монтаж сайдинга Дмитров. Установка сайдинга Дмитров. Утепление фасада Дмитров. Сайдинг. О...
 

Подключение электричества, выполнение ТУ от МОЭСК

Подключение  электричества,  выполнение ТУ от МОЭСК

Подключение электричества в Дмитровском районе под ключ. Подключение к электрическим сетям - дом...
 

Продажа окон пвх Rehau в Дмитрове

Продажа окон пвх Rehau в Дмитрове

Наша компания «Окна Пвх в Дмитрове», является одним из лучших производителей пластиковых окон...
 

Обработка участка от клещей комаров СЭС в Дмитрове

Обработка участка от клещей комаров СЭС в Дмитрове

Уничтожение насекомых и грызунов- далеко не простая задача, она под силу только профессионалам. ...
 
посетителей магазина смарт счетчик каунтер купим москва сруб мастера рубки мансардой бани перевозок служба клопов тараканов крыс уничтожение вшей мышей